いやはや、そのネクタイと言う物は本当に不思議でそれを首に巻くだけで社会的に認められてしまうという魔力を秘めています。別に1,000円以下のポリエステルのネクタイを巻いていようがノータイの人に"無礼だ！"なんて事を言えてしまう。ナポリの手で仕上げられたシャツであろうが、ロンドンのジャーミンストリートで仕立てたシャツであろうが、ノータイというだけで先の若人のように叩かれてしまう訳です。このような魔力はまぎれも無く歴史が生んだものなのです。
しかし、ここ最近の日本はもっぱら改革の時期なのだと耳にしました。クールビズやウォームビズに続き、震災後、改めて人々は'エコ'や'リサイクル'に対する考えに真剣になっていると聞きます。私はビジネスアウトフィットについてははなはだ疎い訳でありますが、ノータイの場面も随分と増えているのだとか？たしかに夏の日本でネクタイにジャケットは適さないと思います。スーツが幾ら相手への礼儀とは言え、 ジャケットの脇の色が変わるほど汗をかくシチュエーションのための服では本来ないのです。

私たちは不思議なもので、仕事の場でネクタイの使う頻度が下がるほどにカジュアルな外出で敢えてネクタイを巻く事が増えていると思いませんか？
一昔前では、ビジネスマン用のネクタイのレクチャー本がたくさんあったと思いますが、今ではそれらは古文書のような扱われ方ではありませんか？未だに社会人一年生のための聖書のような本を書かれる聖人はいるのでしょうか？
きっと服狂人の皆様の中にもそういった本で色々なネクタイの巻き方やシャツやジャケットとのバランスなど勉強なされた事がある方もいると思われます。それだけでは飽きたらず、Six Fold （Double-four）や　Seven Fold（セッテピエゲと言う方が日本では馴染み深いかもしれません）　ネクタイ、またはNine Foldネクタイ（！？）にまで手を出しノットやディンプルに満足がいくまで鏡の前で巻き直し、気づけばブランメル卿ですらびっくりするほど床にネクタイを散らかした事も一度では無いはずです。そんな人の中にはお気づきの方もおられると思います。そういった指南書を参考にしてカジュアルや私服でネクタイを使用しても、なぜかあまりパッとしない事に。
もちろんファッションのスーパーエキスパートの方には何も必要は無いと思いますが、私服の時のネクタイは意外と難しいものです。詳しくネクタイについて調べたい方はたくさんの良書が日本には存在しますのでそちらをおすすめしますが、とりわけ私がネクタイをする時に注意している点を何点かご紹介いたします。

　ネクタイの色と全体のカラーバランス。

　ネクタイの素材とシャツ、ジャケットのスタイル。

　ネクタイの細さとジャケットのスタイル。

　ネクタイの長さと巻き方、そしてシャツの襟のバランス。

　ネクタイの柄と全体のバランス。

まず初めの色という奴は本当に感覚的なものでありまして、一概にこれが正解でそれは間違いとはいえない物でもあります。色彩感覚につきましては'自然'に学ぶというのが最良な選択だと思われます。後は絵画を見るのも良い機会です。"この色とこの色が組み合わさるとこんなにも美しかったのか。"と新しい発見もあると思います。しかし、私たちは真っ白なキャンバスではありません。もちろん、もうとっくに汚れてしまってどうしようもない、という訳ではなく、肌の色と髪の色は絶対に忘れてはいけないものであるということです。全て込みでのカラーバランスなのです。強いて私から言える事と言えば、レインボーのレジメンタルタイは絶対に巻かない方が良いという事です。説明は不要ですね。
ネクタイの素材はもちろんシルクが多いと思いますが、シルクにも色々あります。私はあまりテッカテカなタイに目の荒いカジュアルなコットンのシャツを合わせるのが好きではありません。そのシャツを選ぶのであれば、若干手触りのあるラフなシルクやニットタイの方が私は格好いいと思います。　そうなるともちろんジャケットの生地も番手が低いウールや起毛もの、またはコーデュロイやツイードでパッチポケットなんかが良いと思います。私はそういったジャケット、特にツイードなんかは大好きなので、気づけばウールタイばかり持っています。
ネクタイの太さとジャケットのラペルや全体のシルエットとのバランスは必要不可欠なものです。ジャケットを着なくてもネクタイの太さで結構印象は変わります。ネクタイは男性器を象徴しているなんて事が書いてあった本を読んだこともありますが、私があまり細いネクタイを使わないのはそういった本能的な見栄もあるのかもしれません。たしかに、鼻も大きくネクタイも常に厳つい大きいものを付けている人は絶倫に見えなくも無いですよね。ほどほどの太さのタイが結局一番好まれそうです。
結び方は皆様色々な方法で巻かれていると思うのですが、私は大体、ウィンザーノット、ハーフウィンザー、ダブルノット、トリプルノットの４種類くらいをシャツ襟のアングルとタイ自身の長さとのバランスで使い分けております。プレーンノット（フォア・イン・ハンド）を使わないのか？と思われるかもしれません。別に大した理由は無く、初めて親に教わった結び方がハーフウィンザーノットだったので、それに慣れているためプレーンノットを使う理由が無いだけです。カラーのアングルもたくさんありますので、様々な巻き方で時間をかけ一番しっくり来るノットを作るのが男性の嗜みであり、そしてそれは男性にだけ許された聖なる時間です。食事の前に祈りを捧げたことを私はありませんが、外に出る前に首を正す行為はその祈りに準じるものだと私は思います。
ネクタイの柄に関してはそうですね、ディズニーの柄でジブリ美術館には行かない、くらいの良識があればある程度は個人の趣味の範疇で楽しめると思います。
猫アレルギーなのに猫の柄のネクタイなんてちょっとお洒落かもしれませんね。控えめな花柄のシャツにワンポイントの蜂の刺繍が入ったネクタイを合わせるというような遊びも粋だと思われます。

もちろん、ネクタイ以外にも首元に巻くものはたくさんあります。色々ためしてみるのもいいのですが、これだけは絶対に止めた方がいいというのがあります。それはクリップオンの蝶ネクタイとウイングカラーのシャツを合わせてしまうことです。なぜそこまで頑張ったのにタイを結ぶ神聖な行為を端折り、そして金具を丸見えにする必要があるでしょうか？
もしも私が友達の結婚式で人のファッションについて言及する時があるとしたら、クリップオンボウタイの男性がノータイの男性に向かって、"無礼な奴だ！"と言う時です。
私は小声で隣の女性に"今はもう100円ショップでも礼儀が買える時代になったのですね"っと、そっとつぶやくと思います。



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"ファッションは廃れるが、スタイルは永遠だ。"とイヴ・サンローランは言いましたが、ファッションは古いスタイルを駆逐してきました。
どうやら、フォーマルだったスタイルは消えていき、インフォーマルやカジュアルだったものがそのフォーマルスタイルに取って代わるという風潮は服飾史の一つの流れでもあるようです。
その消えていったフォーマルはただのファッションだったから消えていったのでしょうか？私はそれらがしっかりとしたフォーマルのスタイルであったと思います。
ただどうしても我々人間は楽なものが生まれればそちらに流れてしまうようです。きっと、昔のテーラーも楽な服装を見ては心のなかでは"エレガントじゃない。"とつぶやいていたかもしれません。まさか、当時の王や皇太子にそんな事言えるわけも無いとは思いますので、あくまで心の中でだけです。

ウエストコートはダブレットに取って代わり、下着であったシャツは表にでてきて、今ではその下に来ていたTシャツとジャケットを合わす、なんて格好も当たり前です。 ノータイであってもややフォーマルの場などでは通用する世界になってきています。'ジャケパン'スタイルも基本になり、ジーンズが堅苦しいと感ぜられる若者がいる今日、それはジーンズがフォーマルにランクアップするときがもうそこまで来ている証拠なのではないでしょうか。'ダークなジャケットを羽織ればノーダメージのジーンズ、無地のTシャツは可'という新しいフォーマルのルールは今後絶対にありえないと誰が言えるでしょうか？

さて、服装のルールとは言え元来それはフォーマルからのルール、今では着なくなった服装のルールです。（もちろん着る人、場所もありますが一般的にということです。）
それでは、はたしてカジュアルウェアに'これが正解だ！'などというルールが必要でしょうか？

ジャケットのボタンはどこを止めるべきか？

ダブルのジャケットを着た時ウエストコートのボタンは見せるべきか？

ウエストコートとトラウザースの隙間からシャツはもちろん、トラウザースのウエストバンドも見せるべからず。

フラップは室内ではイン、外ではアウト

スーツを着た時の脛は見せるべからず。

シャツのカフはジャケットからどれくらい出すべきか？カラーはジャケットのそれからどれくらい見えるべきか？

ジャケットのカフは一番先のボタンを開けるべきだ。

ウエストコートのボタンの一番下は止めるべきか否か？

などなど挙げたらキリがありません。

スエット地のジャケットや芯地の無いジャケットとガッチガチの芯地でつくられたウエストのくびれたジャケットは全く別物です。もちろん着方も変わると思われます。ジャケットレングスも様々です。一概に"どのボタンを使え！"とは言えないのが事実です。特別気になさる方は１Bジャケットにしてしまうのが手っ取り早いと思われます。
今ではシャツは上着の代わりにもなっています。お尻の割れ目を見せる若者にシャツがウエストコートから見えようがどうでもいい話です。シャツをトラウザースにインするかどうかもシャツの作り、トラウザースのライズ次第です。インしないデザインのシャツもありますし、インするシャツでもサイズが合わないと腰回りに生地が余りすぎて、結局はだらしが無く見えてしまうでしょう。ライズの浅いトラウザースで、その日一日カルバンクラインの広告をするときはお腹を６つに割っておくべきでもあります。

Tシャツにジャケットが市民権を得た今日、シャツのカフスがどれくらいジャケットから見えようがどうでもいい。そして裸足で革靴を履いているのに脛を見せてはいけないなんて愚問だとは思いませんか？

しかし、自由が増した分、私たちはどのアイテムをどう使うのか？と常に感性を問われていることにもなります。"ブラックタイ着用"とお達しのあることがどれだけ親切で楽であったことでありましょうか。

そんな今日、タンスの中身は私たち自身の'責任'そのものだと私は思います。あなたの今日の装いは自分を目立たせるためのものでは無く、今日お会いする相手への'礼儀'であるべきです。そのことを忘れず、自分の購入した服と自分の体とをしっかり観察すること、これが私は一番大事な事だと思います。

イギリス人デザイナーのハケット氏が自身の著書の中で非常に興味深い事を言っておりました。

"例えば友達宅に泊まるとする、私は寝る時に良いパジャマを着るようにしている、それは夜中トイレに起きた時、そこに行く途中で会うかもしれない人達に対する最大の礼儀なのだ。"

さぁそれでは、'責任'や'礼儀'という言葉で奥様を丸め込み、お小遣いをもらう準備は整いましたね？

もう皆さんはどういった物が良いジャケットであるかなんかは雑誌や本で研究済みの方も多いでしょう。それでは、一つ一つの ディテールの説明はそちらに任せるといたしまして、さて実践です。

古着屋さんなどではゴミのようにたくさんのジャケットが一つのレールに溢れんばかりに掛けられていると思いますが、一つ一つブランドタグや、テーラーの名前をインブレストポケット裏で確認していてはお店が閉まってしまいます。生地を触ればなんとなく良い物か悪い 物かは分かる、と言ってしまったらこの場で講釈する意味も無いので、そういった感覚云々は置いておきましょう。
まず、レールが低い時、一々しゃがんでいては腰に悪いので、私はゴージライン上方のカラー裏を触ります。大体のハンドテーラードジャケットは上衿の生地のあまりを襟裏に折り倒しますので、それを見なくても確認できるはずです。

画像左：ハンドテーラード（基本この形）
画像中：既成の共地カラー（ビスポークでも生地によっては共地でカラーを作ってもらえます。）
画像右：カラーメルトンの中に生地の余りをトリミングし、しまいこむタイプの既成品（稀にビスポークでもみられる）

次にそれを確認できましたらそのまま、バックライニング上方、襟もとのライニングの処理を確認します。

ここが手作業でしたらようやくインブレストポケット裏のテーラー名またはいつ作られたのかを確認しましょう。これだけで随分時間を短縮できるはずです。しかしその見つけたジャケットには何の名前も表記されていない場合があります。そうなるともう少し踏み込んでみましょう。そのインブレストポケットがその見返しにライニングより先に作られたか、後に作られたかを確認します。簡単です。

画像左：ライニングを見返しに縫いつけた後（基本ミシンで縫い付けます）ポケットを作っています。
画像右：見返しにポケットを作ってからライニングを手で乗せています。

ちなみにライニングを後で乗せていくのが通例です。（意外とサヴィルロウでもライニングを見返しにミシンで縫い付けてからポケットを作るブランドも多々あります。）しっかり後乗せしているものであれば名前が無くともある程度保証のできるハンドメイドでしょう。試着してみましょう。

それでは次にレールが高い時はどうするのかというと、カフの作りを見るだけで事は足ります。まずは本切羽であること、しかしそれだけでは心もとない。その本切羽が手作りのボタンホールであるか、まで確認すれば間違いは無いでしょう。しかし人によってはボタンホールが手作りなのかマシンメイドなのか、ましてや手作りであるがそれが綺麗であるかどうかなどの判断にはさすがに迷ってしまうと思います。そうなりますと、その袖をめくってみましょう。ライニングが手で処理されていればまず合格でしょう。このタイミングでレールからジャケットを下ろしてその他のディテールを確認してみます。さて、ここでもしかしたら皆さんは疑問に思うかもしれません、"ヴィンテージのビスポークジャケットって俺にはそもそもフィットしないのではないか？"
まず始めに私から言えることは完璧なジャケットというのは存在しないということです。完璧にシンメトリーの人間も存在しえません。結局問題は着心地です。あなたの見つけたジャケットがものすごくダウンレフトであなたがものすごいダウンライトだと絶対に着心地が悪いはずです。そして前オーナーがワキガでも着心地は最悪だと思われます。そんな時は諦めましょう。しかし、ビスポークジャケットというのは、サイズが変えられるように作っていますのである程度のサイズ変更は可能なのです。そんな時は、サルトさんに持っていけば、あなたのビスポークジャケットの出来上がりです。ですが、44㌅チェストを買って36㌅にしてくれと言っても絶対に断られると思いますのである程度の限度は辨えましょう。いじれない箇所もあるのであくまで見つけた時点である程度は良い感じにフィットしているのは前提です。
さて、良いジャケットを見つけた次は購入です。私は良いジャケットと言いましたが、それは上等なハンドテーラードを良しと言ったまででありまして、そのジャケットの状態が良好かどうかはもう少し確認を要します。試着してみて良い感じだと思ったら、しっかり穴やシミ、ホツレ等のダメージも確認してみましょう。もしそれらを見つけ、そして修理できるようなレベルであれば、見て見ぬ振りをしてレジまで行き、店員の前で"あれ！？ココにダメージがある！"と今まさに発見したように装い、苦い顔で"どうしようかなぁ。"とつぶやいてみましょう。そして"20％くらい割り引けば買ってやってもいい"とふっかければ試合終了です。割り引かせたお金で修理に出しましょう。

このような阿漕な手法で買ったジャケットがこちらです。

特上ではありませんがしっかりしたビスポークテーラード3パッチポケットのコーデュロイジャケット。もちろんパッチポケットも手で作られています。サイズがバッチリだったので買おうと思ったのですが、如何せんライニングがボロボロでしかも臭い。
しかしながら、サイズがバッチリで3パッチのコーデュロイは丁度探していた物。結局£55を£30まで下げて購入しました。
その後、がっちりクリーニングに出し、ライニング総取り替え、そしてあまくなっていたパッチポケットを修理して袖の長さを調整、少々時間が掛かりました。

画像左：このライニングはとあるイギリスのファッションブランドから流れてきたもので、タンスの奥から引っ張りだしてきました。すべて手作業で乗せています。
画像右：そのライニングでポケットチーフを作り（もちろんハンドロールドエッヂです）、袖をまくるとこんな感じになります。

私がこのジャケットで気に入らなかったのはカラーの作り込みです。カラーの裏にマシンステッチが見えるのはあまりエレガントではありません。このジャケットのカラーはマシンステッチが少々目立ちすぎでしたので、同じライニングでそれを隠しました。見た目以上にテクニックが必要です。

こういった事はすべてサルトさんでもやってもらえます。お手持ちのライニングがなくてもお店の人と相談してみて自分の気に入ったライニングでカスタマイズしてみるのも面白いですよ。安く買ったものですし意外と色々な冒険ができるのも古着の楽しみだと思われます。ですが、花柄のライニングでこういった事をしますと、GAYの方だと間違われる恐れもありますのでお気をつけ下さい。

グレーのトップハットやグレーのトラウザース（縞またはチェック）は基本昼用です。当時のアウトフィットは3つ揃いの必要は無く、19世紀初頭の3つ揃いは寧ろインフォーマルな装いでした。ウエストコートも少し明るめが昼には良とされます。コートはもちろんダークカラーが基本です。

若干分かり難いですね。こちらはモーニングスーツのような気もしますが、右身頃を見るとディレクターズスーツにも見えます。大まかに言いまして、二つの違いはコートの後ろが長いか短いかくらいです。長めのスティフカラーは今では見ることはありませんが、当時は基本のスタイルです。


テールコート（燕尾服）です。ホワイトタイと呼ばれるスタイルです。基本ダブル仕様のフロントですが、ボタンホールは開いていません。前は止めないのが基本です。白のウエストコートに白のボウタイ、上着と共地のトラウザースには基本細いブレード（側章）が2本入ります。黒のパテントレザーパンプスが最も良とされます。基本夜用ですが、昼も可です。



ディナージャケット（タキシード）はご存知夜会用。3つ揃いが基本です。テールコートにとって変わった夜の正装。当時、腕時計は粋ではなく、懐中時計をウエストコートのポケットに忍ばせ、チェーンにはTバー、ウエストコートのTバーホールに引っ掛けるようになっています。腕時計しか持っていなかった人は、わざわざ外してウエストコートのポケットに入れていたとか。現在ではもちろん腕時計が主流ですが、宝飾時計は少し粋からは離れてしまうと思います。もう一つ時計で注意するところと言えばカフリンクスとのバランスです。ケースが金でカフリンクスが銀ベースなどという愚行ほどその夜を最低にするものはありません。あなたには北斗神拳のケンシロウのような救世主が必要になるでしょう。彼ならあなたに"もう死んでいる"と教えてくれるからです。
トラウザースのブレードは若干太めを１ラインが基本です。ウエストコートの代わりにカマーバンドを使うのを見ることもあると思いますが、イギリスではあまり好まれるスタイルではないようです。それはもちろん、カマーバンドが英国由来のものではないからです。

３つボタンのモーニング。正直、私は未だこの型を現物で見たことはありません。絶滅種だと思われます。もちろんポケットなどという野暮な物はコートの外側には付いていません。付いたとしても、胸のウェルトポケットくらいのものです。そしてインブレストポケットです。　

1つボタンですが、３つボタン型のトップだけを残したディレクターズスーツ。随分カジュアルな印象ですね。ポケットらしいものもジャケットについている様子です。



オーソドックスなディレクターズスーツにトラウザースはダブルのカフ（Turn-up cuff）、時のエドワード7世が雨の日のアメリカで裾が汚くなるのを嫌ったために裾を上げた所、それを真似て20世紀の初頭頃からアメリカのスタンダードになったと言われている逆輸入スタイルです。

フロックコート。モーニングコートとテールコートのお父さんです。こちらのカッタウェイフロントがモーニングコートになり、フロントスカート部を切り落としたのがテールコートになります。その昔、昼も夜も正装はこちらが基本でした。

こちらは昼スタイルのフロックコートにクラバット。この絵をみると、人によっては'チェスターフィールドコートとの見分けがつかない'と言われるかもしれませんが、厳密な違いがございます。フロックコートは実はジャケット（ウエストまで）にスカートを取り付けているモノなのです。ですから、その息子や孫に当たる、テールコートやモーニングコートにはウエストラインに一本シームが入っています。チェスターフィールドコートにはそのDNAは組み込まれておりません。ちなみに、そのスカート部分を全部取ってしまったデザインの物もあります。それがご存知メスジャケットになります。

Cecil Beaton（14 January 1904 - 18 January 1980）
イギリス人のファッション、ポートレイトフォトグラファーでありデザイナー。映画の衣装を担当しアカデミー賞もとっていまして、"My Fair Lady"はあまりにも有名。当の本人もお洒落で有名であり、1970年には International Best Dresses List Hall of Fame （洒落者の殿堂）いりしている。現在（2012年4月）、V&Aで展示会中。

セルフポートレイト



左から反時計回りに in テールコート with ココ・シャネル、ピカソ、with キース・リチャーズ、with ミック・ジャガー

左から デイビッド・ホックニー、in モーニングスーツ

左から マーロン・ブランド、ダリ

彼と言えば"ローライ"


彼ら二人はまた、Vanity Fair という昔のマガジンで活躍していたという共通点もあります。
　
と、ここまで来たわけですが、私は服飾史が専門というわけではありません。そして服装のルールとは言いましたがそれは法律でもなんでもないものです。服を着るのに怖がる必要はもちろんありません。ただルールをある程度知った上でルールを外す'粋'という'遊び'があるのです。歴史やルールを知っているのと知らないのとでは赤ちゃんや子供の落書きとジャクソン・ポロックの抽象画ほどの絶対的な差があると私は思います。

モーニングスーツの一例。ウイングカラーにクラヴァット

私はイギリスの結婚式に来る紳士達は'タンスの奥にしまわれたモーニングコートの埃を払う機会だ'と言わんばかりに皆正装してくるものだと思っていました。そして英国淑女と言えばあの突拍子も無い帽子が有名ですね。その前回の結婚式は彼女（紹介遅れましたが、イギリス人のサヴィルロウテーラーです）の従兄弟の結婚式でした。イギリスの古き良き田舎の教会、しかもその従兄弟の新郎はオックスフォード卒のインテリです。さて、どうしたらいいものでしょう？と私はもちろん彼女に相談しました。当然、どのような格好で参加するべきかです。'あまり悩む必要はないわ、相手側の親族はニュージーランドからも来るみたいだし'とはいえ正式なイギリスの結婚式です。初めての英国式結婚式です。私は悩みました 。もちろん日本人は私一人、そして大体の彼女の親戚は私が何をしているのか知っているので、スーツという答えではあまりにも無難すぎでしたがモーニングスーツを着るには少々勇気も必要でした。結局はその間をとりディレクターズスーツで参加することにしました。私が、今月末の結婚式にモーニングスーツを着ようと思っている理由はその前回の結婚式で英国紳士の皆さんがモーニングスーツを着ていた、という訳では全然ありません。寧ろ、その逆でした。モーニングコートはおろか、帽子をかぶっている人すらわずかで、ディレクターズスーツも私だけでした。挙句の果てにはニュージーランドからの客人の何人かはアロハシャツでした。とても肌寒い夏口のイギリスはもちろんいつも通りの雨に鼠色の空、とても古いイギリスの教会、そしてとなりには眩いばかりのアロハシャツ。そのシャツの中に揺れるハイビスカスの花を見ると私はなぜ結婚式でモーニングコートを着るのに勇気が必要であろうか？と自分の小心さに辟易してしまったのです。次の結婚式も日本人はおろか、アジア系も一人としていない結婚式です。これもまた彼女の従兄弟なのですが、今回はケンブリッジ卒のインテリです。そんなインテリ達に日本人の私が一番イギリス人っぽい格好をしてやるのが彼らの大好きなアイロニーの最大級のモノになるのではないかと私は思いました。
　
モーニングスーツのバリエーション。真ん中はフロックコート。もう今ではほとんど見られないが、モーニングコートよりよりフォーマルとされる。

クラシックやフォーマルといった装いは本当に失われてきているものです。テールコートに関してはオーケストラ等のある種の職業で扱われる程度です。とりわけそれを着なくてはいけないという夜会が身近にあったでしょうか？日本の何％の男性が今までに'ブラックタイ'と書かれたパーティーの招待状をもらった事があるのでしょうか？しかし、着ることもないのでフォーマルを知る必要は無い、ではあまりにも大雑把すぎです。ルールを知ってこそファッションをそして洋服を本当に楽しむことができると私は思います。そして何より自分の自信になります。
ある程度のテーブルマナーを抑えていても洋服のルールが頭に入っていなければやはり少々良いところのレストランに入る時に躊躇してしまうと思われます。テーブルマナーも洋服も両方ひどいがなぜか自信だけはたっぷりの人は決まってお金だけは持っています。（イギリスでは特にこういったタイプは馬鹿にされます。）頭でっかちの私は依然こういった準備だけは整っていますが、やはり高いレストランに入るには躊躇ってしまいます。"こういうオシャレで敷居の高いレストランはFacebookやTwitterで女性がする自慢のネタにしかならない"なんて私が彼女に言う時は決まってお金が無い時です。ですが衣食足りて礼節を知るとは言いまして、こちらがしっかりした身なりであれば何処にいても絶対に無下に扱われることは無いですしこちらも乱暴な気持ちにはならないものです。
先日、セルフリッジ（メイフェアにあるデパート）をたまたま訪れた時にTOMFORDのブースが新しくなっていました。ものすごく大きくなっていまして、TOMFORD専門のスタッフが２人ほどブースの前に立っていました。そして私にだけ"グッドイーブニング　サー"なんて言ってくれるのです。 私もほんの少し口角を上げ"グッドイーブニング"なんて言ってしまうのですが、彼らが私の前にスルーした、中国人の方が明らかにお金は持っていそうでした。衣食足りて礼節を知っても財布の中身は誰にも悟られるべからず、です。

寒い時はやはりチェスターフィールドコート

さて、また今回も色々話が脱線しましたが、結婚式と言えばやはりモーニングコートが王道です。とは言いましても、日本の結婚披露宴は大概が夜に行われますので、その場にはモーニングスーツは適しません。そして、日本のテレビでモーニングスーツにボウラーハットをかぶっているのを見かけましたが、これは間違った例ですので正式の場ではトップハットをかぶるのをお勧めします。文字通り、モーニングコートは昼間、ディナー・ジャケット（米：タキシード）は夜用です。そしてアロハシャツは南国用です。そのへんもお間違いの無いように。

お世話になっておりますをさないです。
最近チラホラと私が勉強したロンドン芸術大学、LCF（ロンドン カレッジ オブ ファッション）のBAビスポークテーラーリング学科で勉強がしたいという日本の若人が増えているようです。私の在学時はすべての学年を通してもその科では私が唯一の日本人でした。もちろん、他にも色々とテーラーリングを学ぶ方法はありますが、BA の学位がいただけるのは唯一その科だけになります。ちなみにBA とは Bachelor of Arts と言いまして、アートと入っているのですが、 文学士という意味であり、文系の博士の学位です。

タワー・ブリッジ　これはロンドンブリッジではありません。ロンドンブリッジは別にありまして、全く普通の橋になります。意外と混同しやすいです。

さて、今回は皆様の思っているであろう疑問に応えたいと思います。それは、'本当にテーラーリングを大学で学ぶ必要はあるのか？'です。
私は後輩達には、なぜ自分が大学でテーラーリングを学びたいのか、を明確にしておいたほうが良いといつもアドバイスするようにしています。そうしなければ時間もお金もただの浪費になってしまうからです。そして、技術だけを学びたいのであれば仕立ての工房に入ってしまった方が手っ取り早いとも言います。皆様はただ大学に行って、服の作り方だけ学んでイギリスの大学の学位を取得 できると思いますか？思いませんよね。ですが、肝心のその大学生達が勘違いをしている場合が多々あるのです。
私は在学時によく周りの友達たちが"テーラーリング以外の事が多すぎて縫う事に集中できない"と言っているのを聞きました。たしかにその通りかもしれません。カルチャルスタディーはファッションやアートの基本です。リサーチ、レポート、エッセイはもちろん毎学期あります。そして、同時にデザイン、パターンカッティング、テーラーリングといったプロセスで毎学期作品を仕上げなければなりません。このプロセスはテーラーになるために必要というだけでなく、ファッションやアートの現場でもとても大事なものです。テーラーリング科と言えど縫う以外の事も圧倒的に多いのが現実です。
後、やはり大事なのは結局セルフスタディーです。これは、大学にいようが、工房に入ろうが一緒です。大学ではモノを作る時間は授業だけでは絶対に足りません。工房に入ってしまったら縫う時間以外はありませんし、コートメーカーであれば上着だけ、トラウザースメーカーであれば下ものしか学べません。もちろんテーラーであったらカッティングはやりません。そういった足りないものをどう補うかは結局自分次第になります。

お馴染みのハロッズは今では日本にもあるとか。。。ちなみに、ピカデリーサーカスの三越でもハロッズのお土産が買えます。

LCF以外にもサヴィルロウに入るためのテーラーリングコースを持っているカレッジはあります。Newham Collegeで学生だった人は結構多いようです。後はMaurice Sedwellというサヴィルロウのテーラーは自分の工房でテーラーリング予備校のようなものをしています。 ですがやはりどこで何を学ぶにしてもイギリスでは基本セルフスタディー次第なのです。
ジョンガリアーノの有名な話があります。彼は非常に長いことCSM（セントラル・セントマーチン校）の図書館ですごしていたらしく、何処に何の本があるかすべて知っていた、という逸話があります。'探している本はガリアーノに聞け'と言われるほどだったようです。彼は主席で学部を卒業したのですが、結局どれだけ多く勉学に時間を割いたのかがアートやファッションでも大事な訳です。
ちなみに、'カレッジ'とはよく聞きますが、それの意味するところは結構幅が広く、'大学' '学部'や'専門学校'などいろんなものが'カレッジ'で一緒くたになっていますのでこんがらかってしまうかもしれません。MAテーラーリングは基本ありません。MA（Master of Arts）というのは文学修士という意味です。さすがにテーラーリングで修士課程は大袈裟かもしれません。